Post de Ruben Sánchez


28 de Diciembre , 2014 10:11 PM



Fertilizantes orgánicos

1- HUMUS, LOMBRICES

La lombriz roja californiana

La lombriz californiana vive poco más de 4 años. Se reproduce más de una vez por semana. De cada acoplamiento resultan 2 cocones (uno de cada individuo) conteniendo cada cocón de 2 a 4 lombrices. Los cocones son abandonados por los progenitores, permaneciendo en el medio de cultivo de las lombrices y librados a su suerte. Las lombrices se reproducen prácticamente todo el año.

Las pequeñas lombrices permanecen en el cocón un tiempo variable, que depende de la temperatura reinante, siendo óptimo el desarrollo entre 20 y 25º, que se corresponde con una permanencia de 14 a 44 días. En el cocón se nutren de las secreciones proporcionadas por el clitelo cuando tiene lugar el apareamiento.

Las lombrices son de desarrollo directo (no proporcionan larvas como ocurre en otros invertebrados), naciendo del cocón pequeños animales parecidos a los padres, con los mismos hábitos alimentarios y similar dieta. Estos juveniles son transparentes y de pocos milímetros de longitud, los cuales al cabo de 50 a 65 días, con tallas de 2 a 3 cm, alcanzan la capacidad para reproducirse a su vez.

Las pequeñas lombrices permanecen en el cocón un tiempo variable, que depende de la temperatura reinante, siendo óptimo el desarrollo entre 20 y 25º, que se corresponde con una permanencia de 14 a 44 días. En el cocón se nutren de las secreciones proporcionadas por el clitelo cuando tiene lugar el apareamiento.

 

ALIMENTACIÓN

Las lombrices aceptan todo tipo de materia orgánica biodegradable, es decir, los desechos domésticos como cascaras de huevo, restos de fruta y verdura, arroz o pasta crudos o hervidos, papeles sin tinta, así como restos de la poda de nuestros jardines, como hojas, o tallos. Nunca hay que incluir en la dieta restos animales, ya que producen malos olores al descomponerse.

HUMUS DE LOMBRIZ

El humus es el resultado de la laboriosa actuación de las lombrices en la descomposición de la materia orgánica en los procesos químicos y biológicos. Este proceso y gracias a las subtancias digeridas por las lombrices, enriquece el producto final. Se dice que el humus de lombriz es uno de los fertilizantes completos, porque aporta todos los nutrientes para la dieta de la planta, de los cuales carecen muy frecuentemente los fertilizantes químicos.

El humus por su singular proceso, que se produce también de manera natural en el medio ambiente, contiene todos los elementos necesarios para que tanto la tierra como sus plantas tengas el equilibrio necesario de oxigeno, carbono, nitrógeno y todos los elementos que encontraria en la naturaleza sin necesidad de añadir ningún producto químico adicional.

Las características más importantes del Humus de lombriz son:

* Alto porcentaje de ácidos húmicos y fúlvicos. Su acción combinada permite una entrega inmediata de nutrientes asimilables y un efecto regulador de la nutrición, cuya actividad residual en el suelo llega hasta cinco años.

* Alta carga microbiana (40 mil millones por gramo seco) que restaura la actividad biológica del suelo.

* Opera en el suelo mejorando la estructura, haciéndolo más permeable al agua y al aire, aumentando la retención de agua y la capacidad de almacenar y liberar los nutrientes requeridos por las plantas en forma sana y equilibrada.

* Es un fertilizante bioorgánico activo, emana en el terreno una acción biodinámica y mejora las características organolépticas de las plantas, flores y frutos.

* Su pH es neutro y se puede aplicar en cualquier dosis sin ningún riesgo de quemar las plantas. La química del HUMUS de lombriz es tan equilibrada y armoniosa que nos permite colocar una semilla directamente en él sin ningún riesgo.

 

- Ahorro de riego entre un 15 y 25%.

- Mejora las condiciones de la tierra.

- Activa el proceso biológico del crecimiento de las plantas.

- Elimina los residuos químicos contaminantes del suelo.

- Al ser un proceso natural, aumenta las defensas naturales de las plantas ante los ataques de plagas y enfermedades.

- Tiene un agradable olor a bosque humedo.

 

-Presenta ácidos húmicos y fúlvicos que mejoran las condiciones del suelo, retienen la humedad y puede con facilidad unirse al nivel básico del suelo.

-Favorece la acción antiparasitaria y protege a las plantas de plagas: Favorece al manzano ya que elimina las plagas que impiden la producción de frutos.

-Presenta hormonas que aceleran la germinación de las semillas, elimina el impacto del transplante y estimular el crecimiento de la planta, y acorta los tiempos de producción y cosecha

DOSIFICACIÓN

Praderas......... 800 gr/m2

Césped.......... 1000 gr/m2

Hortalizas...... 1000 gr/m2

Semilleros....... 20% del sustrato

Ornamentales..... 150 gr/ maceta

Rosales y leñosas. 500 a 1000 gr/m2

Setos............. 100 y 200 gr/seto

Árboles frutales..2000 gr/árbol

 

(fuente consultada reciclus.com)

 

2- EL COMPOSTAJE FRIO. TIEMPO: DE 6 A 12 MESES.

 

El compostaje regular, también conocido como "compostaje frío", implica la colocación de una variedad de materiales orgánicos en un recipiente de compostaje, recinto, o incluso sólo en un montón grande, y dejándolo allí hasta que se rompe varios meses después. Es un proceso muy lento y por lo general tarda de 6 a 12 meses. Se puede acelerar girando el compost, es decir, moviendo el material en la parte inferior de la pila en la parte superior y viceversa, para mezclar y obtener más oxígeno en allí, pero aún así es una larga espera.


El compostaje frío no destruye los patógenos tampoco, así que si pones las plantas enfermas en su abono frío, las enfermedades pueden propagarse en el jardín, de ahí el consejo común, no compostar en (frío) plantas enfermas. El otro problema con el compostaje frío es que  terminas con un montón de grandes piezas sobrantes en el compost cuando el proceso se haya completado, mientras compost caliente luce como pequeños humus negro (tierra).

3- EL COMPOST CALIENTE. Tiempo 18 días

Cómo hacer tu propio abono (composta) en 18 días.


El otro enfoque para el compostaje es "compost caliente", que produce compost en un tiempo mucho más corto. Tiene las ventajas de matar las semillas de malezas y patógenos (enfermedades), y romper el material en compost muy fino. Por el contrario, el compostaje frío no destruye las semillas, pero si las malas hierbas de compost frío, las semillas de malas hierbas crecerán cuando se pone el compost en el jardín.

Un método de compostaje caliente, el método de Berkeley, desarrollado por la Universidad de California, Berkley, es un método de compostaje rápido, eficiente, de alta temperatura,  que producirá compost de alta calidad en 18 días.

 


Los requisitos para el compostaje en caliente utilizando el método Berkley son como sigue:

1.- La temperatura de la composta se mantiene entre 55-65 grados Celsius
2.-  El equilibrio de C: N (carbono: nitrógeno)  en los materiales de compostaje es de aproximadamente
25-30:1   
3.- La abonera debe ser aproximadamente 1,5 m de alto
4.- Si el material de compostaje es alto en carbono, tales como ramas de árboles, tienen que ser roto, tal
como con una trituradora.
  5.- El compost se voltea del exterior al interior y viceversa, para mezclar a fondo

 Con el método Berkley de 18 días, el procedimiento es muy sencillo:

1.-  Construir un montón de compost
2.-  4 días - sin voltear
3.- A continuación, gire cada 2 días durante 14 días

Materiales de compostaje y el Balance de Carbono-Nitrógeno

En el método de compostaje caliente, la proporción de carbono a nitrógeno en los materiales de compost tiene que ser entre  25 a 30 partes carbón y una parte de nitrógeno  en peso.

Esto es debido a que las bacterias responsables del proceso de compostaje requieren estos dos elementos en estas proporciones como nutrientes para construir sus cuerpos mientras se reproducen y se multiplican.

Los materiales con alto contenido de carbono son típicamente secos, "marrones" , como aserrín, cartón, hojas secas, paja, ramas y otros materiales leñosos o fibrosos que se pudren muy lentamente.



Los materiales que tienen un alto contenido en nitrógeno son típicamente húmedos, materiales "verdes", tales como recortes de césped / césped, desechos de frutas y vegetales, estiércol de animales y materiales verdes hojas que se pudren rápidamente.


Si la proporción de C: N es justa en esta técnica de rápido, aerobico (utiliza oxígeno), compostaje caliente, el compost se descompondrá al mismo volumen. Esto está en contraste con el compostaje lento, anaerobio (sin oxígeno) que ocurre en un recipiente de compostaje, lo que reduce drásticamente su volumen a medida que se pudre abajo.


Muchos de los ingredientes utilizados para el compostaje no tienen la proporción ideal de 25-30:1. Cuando se usan métodos de compostaje caliente, es necesario hacer una evaluación de qué tan rápido se descomponen los materiales, y luego usar una mezcla de cosas que se pudren rápidamente y cosas que se pudren lentamente.

* El compostaje de materiales con una muy baja proporción de C:N de 7:1  se pudre muy rápidamente por su alto contenido en nitrógeno, por ejemplo. pescado, este se descompone muy rápidamente.
* El compostaje de materiales con una muy alta relación de C:N 500:1 tomaría un tiempo largo para descomponer, porque son bajos en nitrógeno, y la necesidad de ser roto, por ejemplo, ramas de los árboles.

Por ejemplo, si la relación C: N es muy alto, se puede reducir mediante la adición de estiércol o recortes de hierba. Si la relación C: N es demasiado bajo, puede aumentar mediante la adición de cartón, hojas secas, aserrín o virutas de madera.

Al tratar de entender qué se tratan las relaciones C: N , puede ser útil señalar que todas las plantas tienen más carbono que nitrógeno (recuerda, ellos obtienen el carbono del CO2 dióxido de carbono en el aire), de modo que es la razón por la que las proporciones C: N  son siempre por encima de 1:0.

A continuación se presentan la media de la relación C: N de algunos materiales orgánicos comunes utilizados para el compostaje.


* Los materiales que contienen altas cantidades de carbono, pero baja en nitrógeno se consideran "marrones".
*Los materiales que contienen mayores cantidades de nitrógeno se consideran "verdes".

Aquí están algunas relaciones C: N de algunos materiales de compostaje comunes:

Marrón = Alto en Carbono C:N
Astillas     400:1
Cartón cortado      350:1
Aserrín       325:1
Periódico rallado     175:1
Agujas de pino     80:1
Tallos de maíz    75:1
Paja     75:1
Hojas     60:1
Residuos de frutos     35:1
Cáscaras de maní     35:1
Las cenizas de madera,    25:1

Verdes = Alto en Nitrógeno C:N
Residuos de Jardín    30:1
Mala hierba    30:1
Hierba verde     25:1
Heno    25:1
Sobras de vegetales    25:1
Trébol    23:01
El café molido     20:01
Residuos alimenticios     20:01
Los recortes de césped     20:01
Algas     19:01
Estiércol del caballo     18:01
Estiércol de vaca    16:01
Alfalfa      12:01
Estiércol de pollo    12:01
Estiercol de paloma     10:01
Pescado     07:01
Orina     01:01

Todo lo que una vez fue vida puede ser composta caliente - y realmente quiero decir TODO. Toda clase de cosas, incluidas adiciones extrañas como la lana y ropa de algodón, huesos, botas de cuero, incluso cosas como  animales muertos, pero éstos tienen que ir en el mismo centro de la pila para romper correctamente. No hay rastro de los ingredientes originales cuando el proceso está completo! Recuerda, mayor es la variedad de ingredientes, mejor será el compost, ya que tendrá una gama más amplia de nutrientes en el producto final.

Básicamente, si  deseas comenzar y lo quieres rápido, tratarás de utilizar estiércol 1/3 y 2/3 materiales de carbono secos. Funcionará. Simplemente apilar alternando capas delgadas de verdes y marrones hasta que termines con un montón de compost que sea de 1 metro cuadrado y un poco más alto que eso. No hay una verdadera necesidad de ponerse al día en las matemáticas de precisión de las proporciones C:N. Es más una cuestión de probar, aunque yo no puedo expresar con palabras lo fácil que es todo.

Para ilustrar este punto, un amigo con un pequeño  patio (en una propiedad de alquiler) quería intentar compostaje caliente, y le ayudé con el proyecto. Reunió a un wheelie bin (bote de basura)  lleno de hojas caídas de de la calle, un bote de basura lleno de malas hierbas de su jardín, compró un pequeño fardo de paja para enriquecerlo más. Le ayudé a recoger unas cuantas bolsas de basura de estiércol de vaca de una granja urbana. Nos tomó menos de una hora en acumular todo para apilar en capas delgadas (menos de 5cm) de cada ingrediente para conseguir una buena mezcla.

Era su primer intento de compostaje caliente, y en unos 18 días,  tenía más de 1 metro cúbico de rico, compost oscuro, para utilizar en su jardín. No se podía distinguir cualquiera de los componentes originales en el producto final, ya que tenía una consistencia muy fina. Lo mejor de todo, le costó casi nada - la paca de paja era más que un lujo $ 17, que habría funcionado igual de bien sin él, y sin él habría costado nada.

Basta pensar que 1 metro cúbico es de 1.000 litros, y si supieras lo que se paga por una bolsa de 30 litros de mezcla de tierra (más de $ 10) aquí en Australia, te das cuenta de cuál es el valor que esto conlleva.


Compostaje en caliente, paso a paso

DÍA 1



1.- Mezcla los ingredientes poniendo en alternancia capas delgadas de "verdes" y "marrones".

2.- Humedece la pila de compost  muy bien así comienza a gotear agua a la parte inferior y esté saturado.

Puedes poner activador en medio del montón de compost para empezar el proceso de compostaje. Activadores incluyen la consuelda, ortiga, milenrama, animales, pescado, orina o vieja composta.


DÍA 4

Voltea la pila de compost terminada, voltea de fuera hacia adentro y viceversa.

Para explicar con más detalle, cuando voltees el compost, mover el exterior de la pila a un lugar próximo a la misma, y ​​mantener el movimiento de material desde el exterior a la pila nueva. Cuando hayas terminado, todo el material que había dentro estará afuera y viceversa.

Asegúrate de que la humedad se mantenga constante. Pónte los guantes y apretar un puñado de los materiales de compostaje, sólo que caiga una gota de agua, o que casi gotee una gota.

Si se pone muy húmedo, puede extenderse hacia abajo, o abrir un agujero de unos 3-4 "de ancho, o poner palos debajo para el drenaje.

DÍA 6 y DÍA 8

La abonera debe alcanzar su temperatura máxima en estos días. Como una pauta simple. Si puedes poner tu brazo en el abono hasta el codo, entonces no está en 50 grados centígrados, y no es lo suficientemente caliente. Lo mejor es usar un termómetro de compost.

Necesita temperatura óptima de 55-65 grados Celsius. A temperaturas superiores a 65 grados celsius una capa blanca se propaga a través del compost, que es en realidad "fuego bacteriano", una bacteria anaerobia. La temperatura estará fluctuando en 6-8 días y se enfría gradualmente durante el día 18.

Voltea la pila de compost cada segundo día (el día 6 y de nuevo el día 8).

* Si la pila de compost empieza a descender rápidamente de tamaño, hay demasiado nitrógeno en el compost.
* Para calentar el compost más rápido, tira un puñado de fertilizante de sangre y hueso cada vez que remuevas con la horquilla.
* Si se pone muy caliente y huele mal y baja en tamaño, tiene demasiado nitrógeno, debes disminuir su velocidad, tirar un puñado de aserrín cada vez que remuevas con la horquilla.
* Utilizando este método Berkley, el metano se libera del compost.


Día 10 al DÍA 18

Continúa girando el abono cada 2 días

       1.- Remueve las capas exteriores y apila a un lado;  2.- Apila la capa interior al exterior.

 

 

 

DÍA 18


Está cálido, marrón oscuro, huele bien.

Cuando las lombrices se mueven en el compost, Tu sabes que está terminado y listo, porque se enfría y está lleno de nutrientes!

Algunos puntos importantes a tener en cuenta:

1.- Busque que tu pila de compost esté en un área protegida del sol o lluvia pesada para evitar que el compost se seque o se llene de demasiada humedad y haga más lento el proceso de compostaje.
2.- El espacio requerido para su almacenamiento dinámico  debe ser de 1,5 x 1,5 metros, y el espacio suficiente delante de ella para estar de pie al girar el compost.
3.- Pon agua en cada capa hasta que esté húmedo a medida que construyes la pila. Después de tres o cuatro días, dar aire a la composta dándole vuelta. Girar cada tres días hasta que el compost está listo, por lo general en 14-21 días. Recuerda, el volteado y la aireación frecuente es el secreto del éxito de compostaje.
4.- Gira el compost con un tenedor de jardín, o mejor aún, una horquilla de mango largo.
5.- En un clima frío o húmedo, puedes cubrir la pila de compost con una hoja de lona o plástico, para evitar que la lluvia la enfríe, y que el agua penetre en el núcleo de la pila de compost. A pesar de que el aire exterior frío enfriará la superficie, no así lo hará en el núcleo de la pila de compost, cubriéndola, esto impide alguna pérdida de calor desde la superficie al aire frío exterior, y retiene el calor dentro de la pila de compost mejor.

¡Feliz compostaje!


Vida Lúcida domingo, septiembre 16, 2012

Publicado por Tay Cuellar el domingo, septiembre 16, 2012

 

Comentarios personales.                                                                                                                     

 

Nos declaramos fervientes defensores del compost caliente. Un terreno que es el 90% de arena, en mi casa de SHANGRILA estaba condenado al fracaso. El disponer en 18 días de una cantidad importante de compost ( y no 6 a 12 meses) como el otro tipo de compost frio, me posibilitó hacer una huerta rendidora. Agregado además que al vivir en un balneario se consiguen una gran cantidad de materiales en forma accesible y gratuita. Hacer el compost caliente es igual a cocinar. Uno debe tener preparados todos los ingredientes y en una hora mas-menos se tiene pronta la pila del compost. El GRAN  secreto además es que todos los materiales deben estar cortados los mas pequeños posibles. Tal cual lo dice el articulo publicado arriba al final, en lo personal me manejo con aproximaciones, no ando con calculadoras ni tablas. El hecho además de hacer compost sin parar nos ha dado experiencia surgida de la práctica, hoy nuestro compost caliente sale razonablemente bien. Y al lugar libre , antes de volver a plantar, le agrego compost lo que me dado como resultado un suelo muy rico. Agregado que junto el agua de lluvia para regar las plantas, producen una muy buena influencia para el crecimiento de las plantas. .

 

4- ORINA

 

Una visita realizada a la casa de un compañero permacultor nos permitió conocer el método de utilizar la orina humana como abono. El sistema es usar una proporción de 1 de orina por 10 de agua, revolver y regar las plantas lejos de las hojas y de las raíces. O sea alrededor en los espacios libres. Esta forma nos permite incorporar UREA a la tierra en forma natural.

 

5- PURINES

Los purines son cualquiera de los residuos de origen orgánico, como aguas residuales y restos de vegetales, cosechas, semillas, concentraciones de animales muertos, pesca, comida, excrementos sólidos o líquidos, o mezcla de ellos, con capacidad de fermentar o fermentados que tienen impacto medioambiental. Tradicionalmente se han usado para producir abono y compost. Hay diversos tipos de clasificaciones ya que dependiendo de su origen tienen diferentes propiedades.                                                                                         

PURINES ANIMALES.

Son generalmente residuos resultado de una mezcla de orina, la parte líquida que rezuma de todo tipo de estiércoles de animales y usualmente agua que se forma al reunir los desechos de animales domésticos. Junto a otros materiales orgánicos entre los que destacan los residuos sólidos úrbanos, los purines tienen utilidad para la producción de compost. Tradicionalmente se han aprovechado de aves y murciélagos como guano, pero cualquier concentración animal y estabular produce purines: las ciudades, el ganado lanar, vacuno, caballar, avícola, etc.]

En la actualidad se está estudiando el reciclaje de los purines de cerdos para diversos usos, entre ellos para la obtención de metano,4 para su uso como abono5 o bien incluso mejorando sus propiedades con el objetivo de poder depurar el agua residual de purines,6 entre otros usos.

Purines vegetales

Por extensión, en agricultura biológica se usa el término "purín" para hacer referencia a productos que son fruto de fermentaciones de ciertas especies vegetales (Urtica dioica, Symphytium officinale, Valeriana officinalis, entre otros) y que tienen utilidad en el mantenimiento de la salud de los cultivos vegetales. Estos purines pueden ser según el grado de maduración y la planta utilizada, productos elicitores, insecticidas, fungicidas, fitoestimulantes o activadores del suelo y el compost.

Este tipo de purines se elabora mediante una fermentación aeróbica que estabiliza principios bioactivos en una solución acuosa. Debido a que las moléculas extraídas son de origen vegetal, las formas químicas que contienen son perfectamente asimilables para las plantas en cultivo, no provocando en la cosecha ningún tipo de daño debido a su uso excesivo, si bien, también son contaminantes para el medio natural si se usan indiscriminadamente.

( Fuente: WIKIPEDIA)